7 запам'ятовуються шоу на Тижні моди в Парижі

7 запам'ятовуються шоу на Тижні моди в Парижі

Кращі колекції і непередавана атмосфера.


Тиждень моди в Парижі – не тільки краса, видовищність, але і щільний розклад, різні локації і постійна біганина, яка вимотує навіть закоренілого редактора. Однак саме Париж диктує головні тренди майбутнього сезону, а атмосфера моди і мистецтва, що панує в цьому місті, змушує гостей до переможного відвідувати покази, часом з-за пробок займаючи місця в останню секунду.

Чим запам'яталася Тиждень моди в Парижі сезону осінь-зима 2019/20?

Симон Порт Жакмю продовжує досліджувати південь Франції: спеціально для осінньо-зимового шоу команда побудувала на околиці Парижа «Місце Жакмюса». Яскраві фасади будівель, білизняні мотузки, лавочки, квіти і діжки – місцевий колорит, відтворений у перший вечір Тижня моди в Парижі, дав всі підстави порівняти Симона з Карлом Лагерфельдом. Що стосується колекції, вона вийшла не менш барвистою, але менш провокаційною на відміну від його ж «Рів'єри», показаної в минулому сезоні.

«Ідеальний баланс чуттєвості і концептуальності» знайшов своє відображення в брючних костюмах, спідницях міді-довжини, сарафанах і двобортних пальто, які стали продовженням чоловічої колекції Jacquemus. Все в яскравих насичених тонах – від рожевого до сліпучого помаранчевого. Героїня Jacquemus явно подорослішала і з лазурного французького півдня перекочувала в офіс і тепер цінує практичність і комфорт. Особлива увага в колекції заслуговують аксесуари: маст-хэвом наступного сезону стане микроверсия сумки, яку моделі несли, утримуючи на одному лише мізинці. Цікаво, що ж зможуть вмістити дівчата в цю крихту?

Колекція Ентоні Ваккарелло для Saint Laurent – ода жіночій красі і красу її тіла. З першого виходу моделі в вовняному пальто з гіпертрофованою лінією плечей і до останніх неонових нарядів – кожен образ, представлений у другий день Тижня моди, був наповнений захопленим ставленням до спадщини модного будинку Saint Laurent.

Вся колекція побудована на об'ємному крої, який Ваккарелло переніс на плечі. «Ні-ні, вона не військова. Але вона дійсно сильна. Вона безстрашна», – прокоментував на backstage Ваккарелло основну думку нової колекції. За фактом дизайнер знову показав все те, до чого ми вже так звикли. З відсиланням на кутюрную колекцію 1971-го ми побачили міні-силуети, шкіряні штани із завищеною талією, топи, корсети, шкіряні деталі, леопардові принти і багато, непристойно багато оголеного тіла. Але, знаєте, почуття повтору не виникло ні в першій чорно-білої частини шоу, ні у другій, ріжучій око неонової. Це не містика?

З приходом Олів'є Рустена в Balmain він вже зміг не тільки зібрати навколо себе пул знаменитих імен і свою Balmain Army, але й вибудувати цілу філософію, якою хочеться довіряти і яку хочеться занурюватися. Осінньо-зимову історію в дусі паризького шику Рустен пише з додавання гранжевой тональності, змішуючи класичні силуети з гострими (в прямому сенсі слова) деталями у вигляді шипів, шовк і пластик, пір'я і прозорість.

Вся колекція виконана переважно в чорно-білій гамі з рідкісними вкрапленнями в середині шоу бірюзового і пастельно-зеленого кольорів. Байкерські куртки, короткі сукні А-силуету, квіткова вишивка, комплекти з деніму, лакована шкіра, а також пластикові вставки, грубі ботильйони, берети і, звичайно, шипи. Дівчина Balmain може бути різною – «поганий» або «хорошою», «м'якої» чи «жорсткої», але вона ні в якому разі не може бути категоризирована. Вона – дівчина з клану Balmain Army. І цим все сказано.

Повний морок, десятки спалахів фотокамер і дзеркальна коробка, яка повільно опустилася на подіум і ознаменувала початок другого жіночого шоу Селін під керівництвом Еді Слімана. Чи То втомившись від постійних нападок з боку преси, то виконавши титанічну роботу і провівши чимало часу в архівах модного будинку, але Celine осінь-зима 2019/20 – буржуазний аристократизм 70-х років минулого століття-часу, коли маркою ще не займався ні Майкл Корс, ні Фібі Філо, ні сам Сліман.

Новий старий Celine (тепер без докорів сумління можна так сказати) – білі блузи з комірцем, захованим під джемпер, брюки-кюлоти, плісировані спідниці, вовняні штани, окуляри-автори, шовкові шарфи і непомітний палітра відтінків. Навіть високі ботфорти з хутряними вилогами лаконічно вписалися в загальний аристократичний дух образів. Ніякої агресії, ніяких паєток, ультра міні, skinny і рок-н-ролу: новий Celine – відповідь Еді Слімана на «швидку моду». Відповідь нежданий (тим більше від нього), але від цього не менш вражаючий. Чекаємо, що буде далі.

Хайдер Аккерман не втомлюється змішувати чоловічі і жіночі шоу, граючи на амбівалентності і агендерности. Під пісню «Je t'aime Moi Non Plus» французький дизайнер продемонстрував нову чорно-біло-червону колекцію, підкресливши, що створені ним образи – «це не унісекс». Інтелектуал Аккерман поєднав чоловіче і жіноче, в якій маскулінність звучала домінантою і проходила крізь всі образи.

Скроєні в кращих традиціях чоловічого тейлоринга брючні костюми, приталені жакети, пальто-халати, білі блузи-безрукавки і графічні принти для дівчат і звужений силует брюк, об'ємні светри і вільні пальто все з тим же графічним малюнком – для хлопців. Дизайнер домігся взаємозамінності чоловічого і жіночого гардеробів, при цьому зберігши вірність самому собі і власним стилем.

Chanel осінь—зима 2019/20 – шоу, яке, без перебільшення, чекав кожен. Близькі люди Карла, його улюблені моделі та музи, друзі і знайомі, преса і знамениті шанувальники марки – Grand Palais в останній день Тижня моди був забитий до відмови.

Чесно сказати, від Chanel вже не чекають якихось нових фішок або появи знакових речей: атмосфера, сет-дизайн і непередавані відчуття причетності і відповідальності – ось що в пріоритеті у тих, хто прийшов рано вранці на шоу. На цей раз в центрі Парижа звели справжній альпійський курорт: милі будиночки, ніби зійшли до нас з екранів телевізорів, димові труби і море снігу. Що стосується самої колекції, то вона об'єднала в собі все те, що вже зробив Карл за більш ніж 30-річну творчу роботу. Улюблениця Лагерфельда – Кара Делевінь – відкрила шоу у твідовому костюмі і об'ємному пальто, і аж до останнього виходу Пенелопи Круз у сукні-сніжинці з квіткою в руках все було просякнуте майстерністю пішов від нас генія. Та й сама колекція, незважаючи на всю красу і яскравість, була скоріше не про одяг, а про те, як можна і потрібно дбайливо зберігати ДНК довіреного тобі вдома і при цьому привносити щось своє – унікальне бачення в дусі сучасного покоління.

Під пісню Девіда Боуї «Heroes» моделі, не стримуючи емоцій, вийшли на фінальний уклін. Зал аплодував стоячи. Не було тільки його – Карла Лагерфельда, який вписав своє ім'я в історію світової моди і який назавжди залишиться в наших серцях.

Мені ще пощастило застати Марка Джейкобса біля керма Louis Vuitton: його, радісного і променистого, неможливо забути на поклоні своєї фінальної колекції бренду. На зміну прийшов Ніколя Жескьер з нової урбаністичної концепції: його шоу – одні з найбільш очікуваних, кожна його колекції – жирна запам'ятовується точка на Тижні моди, а його одяг (порівняно з Джейкобсом) – більш рафінована, якщо не сказати вичищена, більш комерційна, але шалено красива. Принаймні, була такою до цього сезону. У цьому сезоні ж щось пішло не так.

По суті не змінилося нічого: той же Лувр, що вмістив у себе ж і декорації Центру Помпіду, той же Жескьер, ті ж дуті плечі і об'ємні силуети і те ж загравання з минулим і майбутнім – все це ми побачили і в цей раз. Змінився посил, та ідея, яку старанно вкладав у нас дизайнер протягом кількох сезонів поспіль.

Louis Vuitton осінь-зима 2019/20 – про Париж і парижанах – тих, які збираються на площі перед Центром Помпіду, та таких, які вони є насправді. Стьобані штани в дусі радянських тілогрійок, накидки із ситцю, прикрашені принтом «у квіточку», пальто з високими комірцями, жакети з дутими рукавами, сукні-корсети, безглузді шапочки і велика кількість різних принтів. Повертатися в минуле іноді корисно, тим більше коли це минуле не конфліктує з цим і твердо дивиться в майбутнє. Головне – там же і не залишитися.

Прокоментувати
Відправити статтю