Історія моди: що носили російські жінки до ХХ століття

Історія моди: що носили російські жінки до ХХ століття

Червоні губи, каблук вище, плаття ефектніше... Не дарма у всьому світі впевнені, що найкрасивіші жінки живуть саме в Росії. А все чому? Так просто ми дуже любимо вбиратися! І це у нас в крові. Навіть у селянок у Середньовіччі було по кілька нарядів: весільний, святковий, буденний наряд. А ось як вони виглядали, дивіться в ексклюзивній підбірці WDay.ru.

Донський жіночий козацький костюм сформувався завдяки впливу інших народів, з якими торгували козаки або воювали. Одяг донських козачок відрізнялася яскравою, контрастною колірною гамою, багатошаровістю, виготовляли переважно з привозних шовкових тканин, включала турецькі, татарські, кавказькі і слов'янські деталі. Складові елементи донського козачого костюма мали регіональні назви, що відрізняло його від російського жіночого костюма.

Повсякденний і святковий костюм козачки не обходився без кубелека – сукні із завищеною талією, глибоким вирізом і рукавом спереду. «Песик», «кебелек», «кубелек» – тюрское слово, що означає метелика або метелика. Коли козачка піднімала руки догори, широкі рукави сорочки, надітої під нього, в русі виглядали як крила метелика. Від цього подібності і походить назва сукні. Поширені були дитячі, повсякденно-робітники, дівочі, святкові та кубелеки для літніх жінок. Крім сукні вони носили шаровари, головний убір (у дівчат пов'язки «челоуч», шапки-перев'язки, хустки і косинки, у жінок рогата кичка, повойник, ковпак), пояс (металевий «татаур», пізніше – бісерний або низанный перлами текстильний пояс), шкіряну східну взуття (сап'янові чоботи-панчохи – «ічиги, ичитки»), аксесуари (звислі ґудзики, «чикилики» – скроневі прикраси, «перли», «капчак» – нагрудні, «безелики» – парні наручні браслети з перлів, бісеру, металу, а також сережки, кільця).

Наприкінці XIX століття на зміну кубелеку приходить повсякденний і святковий костюм «парочка» – кофточка з баскою «кіраса», що підкреслює природну стати козачки, і довга широка спідниця. Виготовлялися кофта і спідниця з однакових за кольором і фактурою матеріалів. Влітку спідниці шили з полотна, а взимку з вовни. Для святкових спідниць купували ситець, сатин, оксамит, батист, нанку, молескін, кашемір. До речі, під верхню спідницю одягали чотири-п'ять нижніх «зоновок» – з ситцю або перкалю. З повсякденною і святковою костюмом козачки одягали фартухи, які називалися по-різному: «завески», «фіранки». Святкові фартухи доповнювалися мереживами, стрічками.

Головні убори козачок – прості в експлуатації, відкривали більшу частину волосся. При цьому на Дону зберігалася традиція покривати волосся, ретельно зібрані в тугий пучок на потилиці, «шлычками», «файшонками», шарфами, косинками.

З ошатною одягом носили шкіряні черевики на шнурках («гусарики»), гудзиках («гетри» – високі черевики з застібкою на боці) і черевики на низькому каблуці з вузькими носами («баретки»). Улюбленим взуттям козачок були, звичайно, «гусарики» – святкові кольорові шкіряні чобітки на підборах зі шнурівкою попереду, адже їх можна було надіти на гуляння, похвалитися обновкою.

У Сибіру російські переселенці прийшли з Єрмаком на початку XVI століття. Однак протягом сотень століть тут жив корінний народ – чалдоны, мають свою самобутню культуру і відрізняються волелюбним характером. Це виявлялося і в одязі: сибірячки дозволяли собі носити те, що зазвичай було надбанням «високих» станів в європейській частині Росії.

Вважалося, що костюм повинен відображати благополуччя і достаток. Тому, по-перше, обов'язковою була наявність святкового одягу у кожної людини. А по-друге, навіть повсякденні вбрання відрізняла добротність, чистота і охайність.

«Жіночий костюм відрізнявся великою різноманітністю форм. Можна виділити два типи жіночого вбрання: сорочка з сарафаном і сорочка з спідницею (андараком, поневой), – розповідає Тетяна Рубльова, майстер російських народних костюмів. — Сорочка прикрашалася тасьмою або вишивкою хрестом. Спідниця (сукманка, андарак) була тим самим елементом костюма західносибірських чалдонок, який відрізняв цю традицію від загальноросійського сарафанного костюмного комплексу».

Спідниці розшивалися мереживом або тасьмою. Поясний фартух або фартух був невід'ємною частиною нарядів. Святкові фартухи прикрашалися пришивним плетеним мереживом, нашивками і оборками з дорогих яскравих тканин. Сарафани прикрашалися стрічками, вишивкою, гудзиками. Обов'язковим було носіння пояса, це символ жіночої честі. Якщо жінка не могла надіти пояс на одяг, вона обов'язково повязывала пояс під одяг. На ноги одягали шкіряні черевики з маленьким каблучком для кокетства (в постолах сибірячки не ходили).

Прикрашали себе кільцями, сережками, намистом. Дівчата і жінки ніколи не з'являлися на людях з неприбраній або непокритою головою. У дівчат було обов'язковим плетіння волосся в одну косу, яка багато прикрашалися стрічками або спеціальними накосниками, як символ дівочої чистоти. Жінки завжди приховували волосся, заплетене у дві коси і обвиті навколо голови, під хусткою або головними уборами – це могли бути кокошники, кички або так звані сороки.

Казанські татарки придумали сабо на підборах і носили прикраси відразу. У гардеробі кожної знатної дами були десятки костюмів різних фасонів і кольорів. Об'єднували їх незалежно від пори року заховані силуети, довжина рукава до кистей і відсутність червоного кольору. Такі правила диктували ісламські традиції.

Наряд сільської дівчини – це просте плаття, фартух і хустку. Міські дівчата поверх розшитий рюшами плаття надягали камзол в підлогу. Популярними квітами нарядів були яскраво-рожевий, синій і зелений. Навіть наряд для никаха (весілля) міг бути будь-якого пастельного тону, в залежності від моди.

З дитинства дівчина сама шила собі посаг. Якщо татарочка з'являлася на вулиці з ніг до голови в розшитій одязі – це був знак, що до весілля вона готова. За давньою традицією на никах дівчина повинна була вишити чоловікові ошатні онучі.

Татарки-модниці взимку і влітку білили обличчя, щоб показати, що цілими днями сидять вдома і ні в чому не потребують. А зуби чорнили спеціальної вугільної пастою. Цукор був рідкісним дорогим делікатесом, а часте вживання його викликало карієс. Його і намагалися імітувати модниці.

Про достаток казанської татарки говорили її браслети. Лікар і дослідник, ректор Казанського університету Карл Фукс згадував в щоденниках, що літня татарка лише простягнула йому руку, щоб намацати пульс. Але з-за того, що рука була щільно обвішана браслетами, зробити це не вдалося.

Риб'яча луска вважалася у татар оберегом від напастей. З-за того, що носити її було непрактично, прикрасах її символічно замінили монетами. Так з'явилися намиста на грудях і в косі. Найчастіше прикрашали монетами кінчик коси. Дівчата заможніші носили чулпы або накосник. Виходити з дому без нього було не прийнято. Він міг бути зі срібла або заліза, прикрашеного агатом, сердоліком, бірюзою або бурштином. Заміжня жінка носила одну косу, а дівчата – дві коси.

Яка челбыры – коміркова ланцюжок, яка одягалася поверх наряду. Від підстави відходили три або п'ять підвісок – променів, прикрашених камінням, монетами або ажурними деталями. Чим багатше була дівчина, тим довше у її прикраси були металеві підвіски. Під яка челбыры надевалось нагрудна шийна прикраса – ізю. Воно нагадувало слюнявчик і закривало розріз на грудях. На полотняному ізю сільські дівчата вишивали узори і молитви, а міські воліли розшивати ізю прикрашали золотом і сріблом.

Ічиги, шкіряні чобітки з татарським орнаментом, в пошані у татарських дівчат до сих пір. Казанські майстра прославилися своїм багатошаровим швом. На чоботях були аплікації з рослинних візерунків. Кожен майстер робив свій відмітний орнамент, за яким його роботу дізнавалися в окрузі. Влітку за принципом ичигов шили жіночі сабо з колодкою на платформі і на трисантиметровому підборах. Краєзнавці переконані: саме Казань – батьківщина популярної сьогодні взуття сабо.

Калфак, головний убір з орнаментом чи зображенням птахів, в гардеробі татарочки був пошитий до кожної сукні. З часом розміри калфака зменшувалися, а носити їх було модно на потилиці, то набік. Прикрашали їх синельної вишивкою, тамбурним швом, бісером і золотим шитвом. У зимовий час модниці пов'язували на голову хустку, зверху одягали хутряну шапку-формовку, а поверх неї, немов фату, розшитий хустку. У сильні морози прикраса рятувало від холоду.

Хасите – традиційне матерчатое прикраса, яке робили з шматка тканини, на який нашивалися бляхи, ланцюжки, монети, напівкоштовні камені і все, що становило цінність. За переказами, хасите лежало як стрічка, через все тіло і проходила через серце. В нижній частині був пришитий мішечок з молитвами. Якщо чоловік розходився з дружиною, вона повинна була піти в чому була, тому хасите у розумною татарки важив на кілька кілограмів і завжди було на ній.

На одній території Царицынского повіту минулих століть (Волгоградська область) проживали переважно козаки, інша належала малоросів. І жінки кожної частини намагалися костюмом підкреслити приналежність до своїх.

«Не шей ти мені, матінко, червоний сарафан», – співається у відомій російській пісні. Думаєте, чому дівчата так боялися саме червоного сарафана? Та тому що червоний означає красивий... і весільний. І хитрі дівчата, співаючи цю пісню, самі потай мріяли, щоб такий сарафан їм пошили скоріше.

Мрії сучасних дівчат про заміжжя залишаються такими ж, а ось весільний наряд зазнав значні зміни. Це зараз у нас – фата, біла сукня і довгий шлейф. А в кінці XIX століття дівчата вишивали білі сорочки та шили червоні сарафани. Цей наряд не зовсім весільний, адже ми бачимо і жовті вставки, і тканина не однотонна. У такому вбранні дівчата вирушали в церкву і веселилися на святах. А там вже добрий молодець зверне увагу, і мрії про червоному сарафані стануть реальністю.

Зараз дівчата, збираючись на зустріч з подружками, одягають щось коротше та яскраві. У козачок все було по-іншому. Чим темніше колір одягу, тим більше урочистим повинен бути привід. В такому темно-зеленому костюмі козачки ходили на посиденьки чи в церкву, одягали на свята. Це костюм уже заміжньої жінки, дівчата вбиралися простіше. Однак про коротких спідницях тоді ніхто навіть і не думав – соромно!

На початку XX століття так одягалися майже всі жінки. Ніякого білизни і колготок тоді і в помині не було, тому від холодів рятувалися як могли. Надягали відразу кілька нижніх спідниць, шкарпетки, валянки – і ось нашій козачку не страшні ніякі морози! А темна шаль нагадує про те, що цей костюм – святковий, тільки для особливих випадків. Звичайно, так одягалися тільки в селах, де берегли традиції і культуру. А ось в містах все було інакше. Вже тоді існували журнали, де головні модниці могли замовити собі сукні «з Парижу» за європейською модою.

Модниці Рязанської землі мали в своєму гардеробі костюми на всі випадки, шили вони їх в молоді роки до заміжжя, поки що, як вважалося, на це було час. Одяг була безрозмірна, і чітко дотримувалася колірна гамма, а саме наявність червоного кольору. Його пов'язували з розквітом жінки, з її дітородної силою. Дівчинка ходила в білій сорочці, підперезана червоним пояском, вбрання нареченої був весь червоним, цього кольору було багато і в одязі повною сил матері сімейства. З віком у костюмі з'являлося все більше білого кольору, і похоронний був білим. Якщо дівчина заміж не виходила, то носила темний одяг.

Для народного рязанського жіночого костюма характерний поневный комплекс. Він відомий в нашій області з XI століття, а от сарафан на Рязанщину прийшов з московських рубежів і не мав великого поширення. Селянки Рязанського повіту одягалися в сорочку з «довгими» (довгим) рукавами – ця традиція сягає ще давніх русальным переказами. Зверху надівався понева (поясний одяг у вигляді спідниці), прикрашена свастикою, що символізує кругообіг сонця в природі. Крім такого візерунка був характерний геометричний орнамент: ромби, хрести, репьи. Відмінною особливістю заміжньої жінки були «крильця» – це шийна прикраса у вигляді смуги, застегивающейся спереду і спускається на спину двома лопатями.

Велика увага приділялася головного убору. Дівчата до заміжжя носили пов'язку – ленку і заплітали одну косу, прикрашаючи її накосником, а заміжні жінки заплітали дві коси і вже одягалися в кичку.

«Кичка – це головний убір у вигляді рогів, який носили заміжні жінки як оберіг від нечистої сили, – розповідає Ганна Дульнєва, старший науковий співробітник РИАМЗ. — Дуже часто поміщики були проти таких традицій, тоді селянки ховали кичку під сороку комолую – головний убір без рогів. Етнограф Андрій Григорович Данілін приклад наводить поширену приказку про рязанських крестьянках: „Буду їсти одну полову, але роги свої не скину“. По ній можна зрозуміти, наскільки важливою була для жінок Рязанської землі кичка».

Сарафани з шовкових тканин з пишними букетами і гірляндами прикрашалися золотим галуном і мереживом, виплетеним на коклюшки з золотих і срібних ниток.

Цінувалися срібні і позолочені з гладкими вставками – гудзики, які зміцнювалися на одязі за допомогою візерункового шнурка. Такий прийом прикраси найбільш типовим і для російської косоклинного сарафана: струмуюча поверхню шовкових тканин з малюнком на тлі пастельних.

Як правило, косоклинные святкові розпашні сарафани з шовкових, лляних і бавовняних тканин – все було поставлено на тверду підкладку!

Шовкові і парчеві сарафани у Володимирській губернії кінця XVIII – початку XIX ст. доповнювали нагрудної звичайною одягом, короткою і без рукавів – епанечкой (різновид душегрея).

Її шили з шовку або парчі, прикрашалася мереживом з золотных ниток, металевої бахромою.

Головні убори були різноманітні! Однорогий кокошник (у декількох варіантах) поширений саме у Володимирській губернії: кокошник у вигляді циліндричної шапки з плоским дном, кокошник з плоским овальним верхи, виступом над чолом, лопатями над вухами і пришитим ззаду твердим прямокутним позатыльником. Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися на сільських лавочках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення.

На характері селянського костюма Центрально-промислового району значно позначалося вплив міської культури.

Найбільш значними факторами, які викликали зміни у цьому виді прикладного селянського мистецтва, були проникнення в народний побут промислових товарів (фабричних тканин, стрічок, тасьми, паперової пряжі). У XIX столітті на території Володимирської губернії активно розвивається текстильна промисловість.

На базі здавна існував селянського домашнього ткацтва створюються ткацькі промисли з виробництвом головним чином бавовняних та шовкових тканин.

Деякі мануфактури випускали штофи, оксамит, парчу, атлас на рівні європейських фабрик.

Одяг козачок на півдні Росії завжди підкреслювала жіночу стати і красу: приталені силуети кофт, яскраві забарвлення тканини, багато блискучих прикрас.

На Кубані було кілька комплектів жіночого вбрання, розповіли в краснодарському Музеї козацтва. Наприклад, в чорноморських станицях жінки носили плахту – спідницю. Шили її з двох або чотирьох полотнищ картатої шерстяної тканини. Плахта закріплювалася на талії за допомогою широкого вовняні пояси. У станицях на південно-сході Кубанської області шили вовняну поневу – це теж довга спідниця з шматків щільної тканини синього, чорного, рідше червоного кольору. Козачки східних станиць одягали сарафани, а в одязі терсько-гребенских жінок були поширені елементи національних костюмів черкесів і балкар – наприклад, бешметы (каптани).

Повсякденний комплект складався з довгої спіднього сорочки з довгим рукавом і круглим коміром. Поверх сорочки одягали «кохточку» і спідницю. Нижня спідниця «спидныця» – завжди білого кольору – шився з ситцю або сатину. Колір же верхньої спідниці козачка вибирала сама. У гардеробі багатою козачки було до 15

Голову заміжньої козачки покривав хустку, а дівчата носили стрічки. Пізніше з'явилися «файшонки» – чорні ажурні хустки, шовкові або з бавовни. Показатися на людях з непокритою головою для чоловіковій дружини вважалося непристойним. У святкові дні вбрання доповнювався яскравою хусткою з великим кольоровим візерунком, а також шлычкой (шапочка з широким дном і вузеньких бортиком, по краю якої вдевался шнурок). Шлычка одягалась на коси, укладені на потилиці.

Носіння панчіх для заміжніх було обов'язковим. Навіть влітку вважалося непристойним з'явитися з голими ногами. До речі, те ж стосувалося і кофтинок з коротким рукавом. Панчохи в'язали спицями з прядивних, шерстяних ниток. Наряд козачки доповнювали червоні або чорні лаковані чобітки на підборах – черевички. Особливим шиком вважалися з блискучими застібками. У повсякденному житті носили постоли або чувяки.

Були в гардеробі і прикраси – браслети і сережки, а також намиста із коралових бус. Кількість ниток намиста і нашиті «дукачі» – золоті монети – показували достаток сім'ї. В цілому заміжні козачки прикраси рідко носили, оскільки їх життя проходила у важкій праці. Найбільш яскравим і ошатним була одяг у незаміжніх. Років до 35 в гардеробі починали переважати однотонні речі спрощеного покрою з дешевих тканин.

Прокоментувати
Відправити статтю

Комментарии



Кулінарія

Значение имени

Все имена